Mercredi 14 octobre 2009
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07:00
6 - La vie n'est pas aussi chère qu'on le dit
Avant de partir, tout le monde me disait "Oh la la, tu vas au Japon, ça va te coûter hyper cher !" ou encore "Mais tu savais que Tokyo est la ville la plus chère du MONDE ?! Une pomme coûte 10€
là-bas ! T'es fou !", etc. J'avoue que j'avais moi aussi encore quelques préjugés, il y a quelques temps, avec tout ce que j'avais pu entre depuis tout petit à la télé dans des émissions
hautement fiables et documentées (!) telles que Zone Interdite ou Capital...
Heureusement, Popss est parti vivre au Pays du Soleil Levant. J'ai ainsi pu apprendre grâce à lui à quoi ressemblait concrètement la vie au Japon, ce
qui m'a permis d'enfin me décider à entreprendre ce voyage (ça et les reportages de NoLife !).
En réalité, il y a deux choses réellement chères au Japon : le logement et les transports.
Pour le logement, c'était réglé en partie, car j'allais squatter
loger chez Popss pendant toute la partie du séjour pendant laquelle je visiterais Tōkyō (soit une
semaine, la moitié de mon séjour). Pour la seconde partie du séjour, nous avions prévu de voyager dans les régions du Kantō, du Kansai et du Chūgoku (soit la partie sud du Japon). Popss, qui est organisé et prévoyant (ça va peut-être choquer
quelqu'un, ce que je viens de dire), avait trouvé des guest houses dans chaque ville, donc on a réussi à s'en tirer pour 25000¥
(soit à peu près 20€) la nuit. C'était donc plutôt un exploit, dans un pays où les chambres d'hôtel coûtent plutôt 200€ la nuit ! Bon, après, effectivement, faut aimer la promiscuité,
hein...
Pour les transports, on a aussi eu de la chance (encore une fois grâce à Popss qui est super organisé). Il y a en effet un truc génial uniquement
disponible pour les étrangers détenteurs d'un visa temporaire (3 mois) pour le Japon : le JR Pass. Ce sésame vous donne accès à quasiment
tous les trains du pays pour un peu plus de 200€ la semaine (tarif dégressif si on prend 2 ou 3 semaines). Comme au Japon, on utilise aussi autant le train que le métro pour se déplacer à
l'intérieur d'une ville, ça devient doublement avantageux. A noter qu'il faut l'acheter en France puis se servir du reçu pour le faire faire au Japon. Heureusement que j'étais avec Popss et
Reina (qui est japonaise, si vous avez suivi une précédente note), ça a facilité les formalités administratives une fois à Tokyo.
Un train de ville de la compagnie JR (Japan Rail)
Pendant les quelques jours où je n'avais pas de JR Pass, je me suis fait faire une carte Suica que je rechargeais régulièrement et qui me permettait de payer les transports en commun, à la
manière d'une Oyster Card londonienne.
Ma Suica Card. Et il y a même mon nom dessus !
Pour le reste, ça reste au même niveau qu'en France, voire en-dessous. Je n'ai pas vu de pomme à 10€. On
peut même très bien manger pour à peu près 3€ (bol de riz, lamelles de boeufs, oignons). Ca m'a frappé dès le soir de mon arrivée : nous avons hyper bien mangé et bu à trois pour à peine 45€ ! On peut aussi faire des affaires en matière de vêtements, et on trouve dans la
plupart des magasins des baskets Adidas à 30€, contre 90€ en France !
La
fameuse note (Comme ça vous saurez ce qu'on a mangé)
Par Fab
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Vendredi 9 octobre 2009
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09:00
Dernier article de la semaine aujourd'hui, sur un sujet on ne peut plus passionant !
5 - Les toilettes japonaises
Quiconque a lu L'élégance du
hérisson de Muriel Barbery se souvient de la scène où Renée est invitée à dîner chez M. Ozu, le propriétaire japonais d'un appartement de l'immeuble dont elle est la gardienne, et où
elle lui demande après de nombreuses hésitations de lui indiquer les commodités. Au moment de tirer la chasse s'abat sur elle, comme la "foudre bruyante" d'une "justice divine", le
Confutatis du Requiem de Mozart. Lorsque l'on écoute ce morceau, on imagine aisément l'état dans lequel elle devait se trouver
!
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En partant au Japon, je me demandais si j'aurais l'occasion de m'asseoir sur des toilettes aussi fantastiques. Malheureusement, ce ne fut pas le cas,
mais j'ai pu tester dès mon arrivée à l'aéroport des toilettes à la cuvette auto-chauffante, munies d'un petit jet d'eau qui surgit (sur commande, hein) sous vos fesses pour les nettoyer ! Au
début ça surprend, mais on s'y fait ! En plus ils ont même un créé un très bel icône pour que tout le monde puisse comprendre sur quel bouton il faut appuyer !
Un truc hyper agréable aussi : où que l'on aille, les toilettes publiques sont toujours étincelantes de propreté. Je ne sais pas si les japonais sont
plus propres que les français, ou s'ils ont plus d'employés pour le nettoyage, mais ça c'est vraiment royal...
Par Fab
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Jeudi 8 octobre 2009
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09:00
Aujourd'hui, on va faire court, mais parfois les images valent mieux que les paroles !
4 - La nourriture japonaise est délicieuse
En France, on connaît surtout les sushis, les makis, les sashimis et un
peu les yakitoris (brochettes grillées), mais en deux semaines sur place, j'ai dû manger trois fois des
sushis, et pas de yakitoris. En revanche, j'ai découvert des tonnes de plats plus délicieux les uns que les autres, dont vous vous pouvez voir un aperçu ci-dessous.
Par Fab
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Mercredi 7 octobre 2009
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09:00
3 - Les japonais, à la poursuite de l'enfance et de l'insouciance ?
A tous les coins de rue, dans le métro, dans les gares, partout des images de mangas et d'animés.
Photos prises dans des gares,
à Tōkyō
Même les adultes connaissent les différents personnages des mangas les plus populaires, comme Dragon Ball, City Hunter, Naruto ou Bleach (et bien entendu Pokemon !). Les gens lisent des mangas un
peu partout, dans les Convenience Stores (petites supérettes de quartier), dans les transports, dans la rue... Il n'y a pas que des mangas pour enfant, une grande partie des publications étant en
effet destinée aux adultes ("Seinen" Mangas 青年漫画).
Les salles de jeux vidéos, quant à elles, attirent un public en majorité jeune, mais on y croise aussi pas mal de "salary men", des employés de bureaux qui ont la trentaine et qui viennent s'y
défouler quelques heures avant de rentrer chez eux. J'ai eu l'occasion d'y tester Street Fighter IV, ce qui m'a rappelé les longues heures passées devant ma super nintendo, sur Street Fighter II
Turbo (attention, c'est important le "Turbo"), à maîtriser tous les personnages pour finir le jeu dans son mode difficile avec chacun d'entre eux. Bref, en 1993, j'étais devenu hyper bon à ce
jeu. Qu'en était-il en 2009, avec un jeu hyper beau et complètement remanié ?
Une salle d'arcade du quartier Geek d'Akihabara, à Tōkyō
Bon, sur le jeu en lui-même, pas trop de souci, ça reste dans la continuité, avec quelques nouveautés pas hyper évidentes à prendre en main (les combos et autres coups spéciaux que l'on ne peut
utiliser qu'après un certain temps de charge). Ce qui est marrant, en revanche, dans ces salles d'arcade, c'est que (comme on peut le voir sur la photo) quatre bornes sont alignées, et en face
(comme on ne peut pas le voir sur la photo) quatre autres bornes sont aussi alignées. C'est à dire que si vous voulez jouer contre l'ordinateur, vous ne pouvez quasiment jamais le faire car vous
tombez directement contre une autre personne en train de jouer. Pour éviter que les gens ne s'étripent, vous jouez obligatoirement contre quelqu'un qui est de l'autre côté, donc vous ne savez pas
qui c'est. Bref, j'ai joué, j'ai gagné parfois, et j'ai surtout beaucoup perdu contre des japonais qui avaient l'air de dilapider toute leur paye, quotidiennement, à jouer. Car les parties sont
chères (100¥, un peu moins d'1€) et à chaque combat que
vous perdez, vous devez à nouveau payer !
Pour les personnes plus âgées (plutôt à partir de 30-40 ans), il y a les salles de Pachinko. Quand on entre dans ces salles, on
est immédiatement saisi par le vacarme assourdissant qui y règne (musique et bruit des machines) et ébloui par la lumière crue qui s'échappe des éclairages, accompagnée par les flashes
multicolores des machines. Les joueurs sont assis devant les machines de Pachinko comme devant des machines à sous, le regard vide, et regardent des billes tomber de manière plus ou moins
aléatoire (ils peuvent contrôler la vitesse). Le but du jeu est de gagner le plus de billes possible. Lorsqu'on arrête de jouer, on peut aller faire peser ses billes pour les échanger contre de
l'argent. Ces salles sont pour la pluaprt liées à la mafia nord-coréenne. L'ambiance qui y règne m'a vraiment mis mal à l'aise. Les joueurs sont tels des zombies, inexpressifs. Ils restent là, à
jouer, pour tuer le temps et essayer de ressentir quelque chose d'un peu ennivrant après leur journée de travail, mais aucune joie ne s'échappe de ces murs. Au contraire, on a l'impression d'y
ressentir un profond désespoir, de voir des personnes d'âge mûr, hommes et femmes, tenter de fuir leurs responsabilités.
Une salle de Pachinko, dans le quartier de Shibuya, à Tōkyō
Pour
terminer sur une note plus légère, parlons de nouveau de dessins animés. Ceux d'Hayao Miyazaki
sont connus de tous, et les Studios Ghibli (qui ont produit des grands classiques de l'animation
japonaise tels que Le Tombeau des Lucioles, Princesse Mononoké ou encore Le Voyage de Chihiro) ont même leur musée, pour lequel il faut réserver sa place une semaine à l'avance ! Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'y passer... la
prochaine fois peut-être ?
Par Fab
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Mardi 6 octobre 2009
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09:00
On reprend le récit des petites différences entre les japonais et les français (voire le reste du monde !), avec aujourd'hui une autre différence, visible à l'oeil nu cette fois-ci !
2 - Les japonais et leurs habits
Les japonais entretiennent un rapport avec leurs vêtements assez intéressant ! On peut
croiser des gens habillés de façon très différente dans la rue, et tout le monde semble bien intégré. Ca paraît même normal au Japon, alors qu'en France tout le monde vous dévisagerait d'un air
intrigué.
Tout d'abord, l'uniforme est de rigueur à l'école comme dans le monde du travail. Les
filles en âge d'aller à l'école (du primaire à l'université) portent jupe, bas et chemisier aux couleurs de l'école, tandis que les garçons portent un pantalon et une chemise assortis aux uniformes féminins (comme dans les
mangas !). Dans les entreprises, la tenue
de rigueur est le costume-cravatte. Finalement, c'est un peu comme si les écoliers étaient préparés dès leur plus jeune âge à devenir cadre en entreprise...
Collégiennes dans le quartier d'Asakusa, à Tōkyō
Collégiens de la ville d'Himeji
Ensuite, les vêtements traditionnels ne sont pas complètement démodés. Dans une ville comme Kyoto en particulier, qui est apparemment plutôt
traditionnelle, on peut croiser beaucoup de femmes arborant kimono ou yukata (une version plus légère et moins chère du kimono, plus adaptée aux températures estivales). Lors des fêtes de
quartier ou des feux d'artifices, un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants portent aussi ces tenues traditionnelles.
Quartier de Harajuku, Tōkyō
Enfin, et c'est aussi, je
pense, en réaction à ces uniformes et à ces tenues traditionnelles, les jeunes peuvent porter des tenues un peu plus... déjantées ! Il ne faut pas perdre de vue que les japonais, en général, ont
les cheveux bruns et raides, et les yeux marrons et bridés. Alors si en plus ils s'habillent tous de la même manière... pas facile de se distinguer : les jeunes n'hésitent donc pas à tout faire
pour sortir du moule imposé par les vêtements uniformisés. On croise donc au Japon beaucoup de gens avec des cheveux teints, des lentilles colorées et des tenues gothiques ou kawai (du style
personnage de manga).
Par Fab
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